식탁 위의 세상

음식이라는 렌즈를 통해 세상의 이면을 파헤치다 세계화된 옷장을 탐구한 뉴욕타임스 베스트셀러 『나는 어디에서 입는가』의 저자 켈시 티머먼이 이번에는 '나는 어디에서 먹는가?'란 지리적 질문을 던지며 세계화된 식탁을 집요하게 파헤친 네 대륙 음식 탐사 르포이다. 우리가 값싼 바나나와 예쁜 토마토를 먹을 수 있게 된 사연에서부터 음식 때문에 병들고, 죽고, 굶주리는 사람들의 삶에 이르기까지 음식을 둘러싼 다양한 진실을 채집해 이 세상에 대한 총체적인 상을 제시하고 있다. 음식이라는 렌즈를 통해 세상의 이면을 파헤친 기록이자, 네 대륙의 농부·노동자들이 살아가는 방식을 담은 탐사 르포, '성장 아니면 죽음'을 신조로 삼던 아버지의 실패로부터 무엇을 배웠는지에 대한 사적인 기록이다. 『식탁 위의 세상』은 인간이 욕망하는 음식에 역사, 경제, 정치, 사회, 문화를 버무린 풍성한 식탁이자, 더 나은 세상과 음식을 위한 대안을 제시하는 정직한 식탁을 차려낸다. [출판사 소개] 세상이 바뀌자 식탁도 바뀌었다 1967년, 마틴 루터 킹은 우주의 상호연결성에 대해 연설했다. "우리는 아침 식사를 끝마치기도 전에 지구의 절반이 넘는 사람들의 도움을 받습니다." 우리가 마시는 커피는 남미의 누군가가 따라준 커피이고 초콜릿은 서아프리카의 누군가가 건네준 초콜릿이며, 우리의 우주가 서로 연결되어 있다는 사실을 이해하지 못한다면 평화를 얻지 못할 거라는 우려였다. 50여 년이 지난 지금, 세상은 더 복잡하고 유동적인 곳이 되었다. 세계는 경제적으로 더 가까워졌고, 먹거리는 더 먼 곳에서 오기 시작했다. 2002년에는 미국의 항구로 들어온 수입식품 화물이 6백만 개였지만, 2012년에는 2천4백만 개로 늘어났다. 현재 미국은 수산물의 86퍼센트와 과일의 50퍼센트를 수입한다. 미국의 농산물 수입액은 점점 증가해 2010년 88조 9천억 원에 이르렀고 같은 해 한국의 농산물 수입액은 30조 5천억 원이 넘었다. 이 책 『식탁 위의 세상』 저자는 궁금하다. 왜 사과 주스 한 병에 네 대륙의 사과가 들어가는 걸까? 식품의 세계화는 우리의 삶을 어떻게 바꾸고 있는 걸까? 우리의 식탁은 왜, 어떻게, 그리고 누가 아웃소싱을 하고 있는가? 인구는 늘어나고 있는데 어떻게 해야 지속적으로 식량을 공급할 수 있을까? 『잡식동물의 딜레마』의 저자 마이클 폴란이 '저녁으로 무엇을 먹을까?'란 질문에 대한 답을 찾아 미국을 돌아다녔다면, 이 책 『식탁 위의 세상』의 저자 켈시 티머먼은 '나는 어디에서 먹는가?'란 질문을 던지며 네 대륙을 탐사한다. 책의 발단은 원산지 표시제였고, 기폭제는 스타벅스였다. 저자는 즐겨 입는 옷의 원산지를 추적해 온두라스와 방글라데시, 캄보디아와 중국의 피복 노동자들을 만났던 경험을 담아 『나는 어디에서 입는가? Where Am I Wearing?』를 썼다. 이 책이 서점에 깔릴 무렵 미 농무부는 원산지 표시제를 시행했다. 하루아침에 딸에게 먹이던 사과 주스는 그냥 사과 주스가 아니라 중국산 사과 주스가 되었다. 바나나는 코스타리카산이었고, 블루베리는 칠레산이었으며, 새우는 태국산이었다. 저자의 냉장고는 칼로리의 유엔이었다. 저자는 문득 아침마다 마시는 '스타벅스 콜롬비아 로스트'를 누가 재배하는지 알고 싶어서 스타벅스에 문의했지만 '독점 정보'라서 알려줄 수 없다는 답장을 받는다. 저자는 직접 자신의 커피를 생산하는 '사람'을 찾아 나선다. 음식이라는 렌즈로 세상을 보다 "독일인들은 쓴 커피를 좋아해요. 일본인들은 단맛을 좋아하고……." X 씨는 주위를 살핀 뒤 몸을 앞으로 숙이며 속삭이듯 말한다. "일급비밀인데요, 나라마다 독특한 입맛에 맞추려면 커피를 섞어야 돼요. 100퍼센트 콜롬비아 커피는 아니라는 말입니다." -63~64쪽 사람은 누구나 거짓말을 하고, 기업은 조직적으로 거짓말을 한다. 스타벅스는 '스타벅스 콜롬비아 로스트'를 홍보하면서 해발 2km의 고산지대, 언제라도 폭발할 것 같은 화산지대에서 소중한 붉은 열매를 미식가의 완벽한 커피로 키우고 있다며 자사의 고집스러운 철학을 강조한다. 그러나 현실은 다르다. 저자가 만난 콜롬비아의 스타벅스 현지 협력업체에 따르면, 스타벅스 콜롬비아 로스트는 100% 콜롬비아산이 아니다. 콜롬비아에서는 단맛이 나는 아라비카만 재배되기 때문에 쓴맛이 나는 로부스타 커피를 다른 나라에서 수입해 '기호에 맞게' 혼합한다는 것이었다. 또 스타벅스는 '블랙 에이프런 익스클루시브'라는 고급스러운 이름과 높은 가격을 붙인 원두를 '깨끗한 물', '철저한 환경 보존 농법으로 재배'한다고 칭송했지만 에티오피아의 그 농장은 강에서 말 사체 썩는 것 같은 악취가 나고, 걸쭉한 물질이 잔뜩 떠다녔다. 이 폭로가 있기 전까지 스타벅스 관계자가 이 농장을 방문한 적은 단 한 번도 없었다. 우리는 농약과 플랜테이션 농장, 저장과 유통 혁신 덕분에 수천 킬로미터 떨어진 산지의 다양한 먹거리들을 싼값에 먹게 된 대신 우리 입으로 무엇이 들어가는지 모른다. 아이들이 마시는 사과 주스에서는 기준치 이상의 비소와 납이 검출되었고, 미국소아과학회는 아동의 소아암과 자폐증 등이 살충제 접촉과 관련이 있는 것으로 보인다고 밝혔다. 음식이라는 렌즈로 본 세상은 "악은 선을 알지만 선은 악을 모른다"는 카프카의 말과 닮았다. 스타벅스는 시다모 원두 포장지에 "좋은 커피가 좋은 일을 합니다"라는 문구를 인쇄하고 농부들이 가족을 부양하는 데 도움이 되도록 가격을 책정하고 마을에 다리를 놓아준다고 홍보한다. 그러나 마을 사람들은 커피로는 돈을 벌 수가 없다고, 커피 가격을 제대로 받으면 여기 사람들이 직접 다리를 놓을 수 있다고 말한다. 정당한 노동의 대가를 받고 싶을 뿐 구걸하고 싶지는 않은 것이다. 세계은행과 IMF는 카카오 가격 폭락으로 아이보리코스트가 경제 위기에 처하자 돈을 빌려주면서 구조조정을 요구했다. 식량 대신 환금작물을 재배하고, 농부들에게 지원하던 최저가격제를 폐지하라는 거였다. 이제 농부들은 각자 알아서 살아남아야 했다. 삶의 질은 카카오 가격에 따라 불안하게 요동쳤다. 상품 가격의 하락으로 발생하는 잔혹한 역설 중 하나는, 더 많이 생산해야 생계를 겨우 유지할 수 있고 그러다보면 과잉 공급으로 상품 가치가 더 떨어져 더 많이 생산해야 하는 악순환에 빠진다는 것이다. 세계은행은 구조조정을 시행한 지 20년 만에 결정을 번복했다. 자신들의 무지와 방관, 부패와 착취 조장에 대해서는 아무런 언급도 하지 않았다. 초콜릿 목욕과 카카오 노예, 초현실과 현실을 오가다 우리의 현실이 얼마나 초현실적인지 혀를 내두를 정도다. 미국의 펜실베이니아에는 초현실적인 허쉬 마을이 있다. 허쉬 초콜릿 회사가 조성한 마을로, 허쉬 키세스 가로등으로 화룡점정을 찍은 곳이다. 허쉬 호텔에서는 초콜릿 욕조에서 목욕을 할 수 있고 코코아 마사지를 받을 수 있다. 2시간짜리 초콜릿 스파 패키지는 약 92만 원으로, 서아프리카 카카오 노동자들 일 년 소득보다 높다. 허쉬의 '초콜릿 월드'에서는 박사가 가상의 초콜릿 생산국인 아리바에서 초콜릿에 관한 지식을 가르쳐주고 초콜릿 시음에 관한 석사학위까지 내준다. 저자도 이곳에서 8세 아동들과 함께 석사학위를 받았다. 허쉬 초콜릿의 설립자인 밀턴 허쉬는 파산해서 고생고생을 하다가 세계 최초로 밀크초콜릿을 개발해 대박을 쳤고, 아이를 갖지 못하자 학교를 세워 고아들을 받아들이기 시작했다. 현재 이 학교의 학생은 1,800명이고 학생 1명당 연간 1억 2천만 원을 지출한다. 밀턴은 평생 "남에게 당하고 싶지 않은 일을 남에게 행하지 말라"는 은률을 지키면서 살았다. 아내가 세상을 떠난 후에는 재산의 대부분을 학교 재단에 기부했다. 현재 학교 재단은 8조 2천억 원이 넘는 자산을 보유하고 있으며 허쉬 기업에 대한 다수의결권을 갖고 있다. 하지만 허쉬 기업은 "서아프리카 아동노동을 기반으로…… 초콜릿 제국"을 건설해